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　　在品牌上站不住腳的國家，永遠無法在世界服裝市場上真正地站穩腳跟。人們已經清晰地達成了一個共識：中國的優秀設計師資源并沒有轉化成品牌力量，他們有些埋沒在國內，有些流失到國外。寶貴的設計師資源的流失讓整個行業痛心的同時，也同時引發了服裝設計業深層的思考。

　　清華大學美術學院教授柳冠中犀利地剖析了我國設計界的現狀，提出了中國制約設計師發展的四大問題。

　　“被分工”的國際地位

　　中國目前在國際市場中仍然處于被分工狀態，有些人總是說中國要走創新大國路線，但是，中國還沒有成為真正的制造大國，而只是加工大國，有造沒有制，現在談創新大國為時過早。

　　中國勞動力人才豐富、消費市場大，這是中國服裝行業最大的優勢，但是柳冠中認為這個優勢卻沒有被很好地運用起來。因為我國在很多硬指標上還達不到國際標準，比如節能減排等問題。當一個服裝品牌，在技術方面，與高端品牌的普遍標準相去甚遠的時候，又何談設計呢？現在的中國經濟其實是被全球戰略分工的，我們一直處在被分工的狀態下，國際上很多游戲規則都在制約著服裝行業的發展。柳冠中認為，如果行業里沒有人去思考這個問題的話，一直按照這個節奏往前走，那么即使我們能設計出來出色的產品，也無法走向國際、走向高端。這是一個國際大環境的問題，也是設計發展的前提。

　　尋求扶持卻缺少量化

　　中國不能培養出國際知名的設計師品牌。事實上這是一個很復雜的過程，所謂設計管理，并不是管理幾百個設計師，而是協調整個產業鏈中的矛盾。

　　2010年，清華大學設計院給工信部做了一份報告，創新機制是其中一項重點調查項目，調查對象是按照服裝生產的產值進行分類的，在如今這個一切都量化的時代，國家大大小小這么多服裝企業，量化是目前能想到的最有效的方法。

　　一個企業拉動產值，無非是資源、交通、技術和設計幾種方式。無數中小企業都說自己是靠設計拉動產值，希望國家出臺更有利于設計業的政策，那么數據在哪里？不能用數據說話，就無從下手。所以，在改善成長土壤這方面，企業也應該從自身找原因，在這個除了量化別無選擇的時代，必須拿出數據來證明你的設計，這是一條必須走出的自救之路。

　　設計管理缺乏戰略眼光

　　如果企業的資金鏈、技術鏈和抗風險能力跟不上的話，一個品牌很難徹底走出來。設計師最多只能成為一個大師，他可以被高薪雇傭，卻不能成為一個品牌，這樣的話我們國家優秀的設計師必將被高薪吸引而大量流失。

　　在處于時尚商業巔峰期的美國，每年各行各業涌現出的新創意，有90%是失敗的，只有10%能轉化成生產力。設計是有風險的，企業必須有強大的抗風險能力，如果一次失敗就會被打垮的企業，那么它很難等待破繭而出的優秀設計。我國企業抵抗風險的能力很弱，或者說，很多企業寧愿選擇平安的方式按照老路一直走。承擔得起風險又勇于創新、敢于挑戰設計革新的企業，少之又少。另外，我國企業的設計管理層缺乏戰略性的長遠眼光。

　　在設計管理方面有一個非常成功的品牌，就是耐克。在耐克的美國總部，設計部的主管辦公室是在大樓的最頂層的，設計部的主管做的是戰略性思考，但是他需要思考的不是這雙鞋子應該做成黑色還是灰色，而是需要思考耐克這個品牌要有怎樣的整體風格，怎樣才能創造出其他品牌無法模仿的、專屬耐克獨特的標簽。企業發展的基礎是產品，產品的靈魂是設計，設計部門必須擁有總攬全局的戰略性眼光，而不是局限于打版、畫圖、生產。

　　盲目追隨兩股“風”

　　如同種子必須不斷吸取陽光和養料才能長出參天大樹，一個成功的設計師，不能只憑靈感和天賦攀上巔峰，他們必須站在巨人的肩膀上。

　　設計是非常靈活的，不局限于服裝設計，設計師需要跨界思考。現在中國的設計師，普遍呈現出兩種發展態勢，一類設計師喜歡追求“西風”，模仿西方設計師，另一類則喜歡追求中國風。柳冠中認為，西方的設計比我們先進，也比我們運作得成功，我們當然可以模仿，但是大多數設計師，只模仿現象，不模仿精神。這樣造成的結果就是，元素一樣，系統卻完全不一樣，生搬硬套很難成功。

　　再有就是盲目追求中國風。傳統是要批判著繼承的，我們站在高處，是為了登高望遠，而不是一直看著腳下。要在進行所謂中國風的設計之前，想清楚中國的文化精髓究竟是什么，要真正領悟到中國幾千年古老文化的精髓，我國知名的中國風禮服設計師，幾乎都對國畫、書法、茶藝有著深刻的造詣。在達不到這個境界的時候，要老老實實地做設計，不要輕易嘗試所謂“中國風”。中國風并不是把中國紅元素、藍印花布、水墨風格拼湊在一起。